Настоящей головной болью в последней в Новую Зеландию для меня оказалась экспозиция при съемке пейзажей. Казалось бы, что может быть проще – взял экспонометр, если освещение везде одинаковое, то измерил падающий свет. Если освещение сложное, выбрал среднесерую область и измерил экспозицию в этой точке. Но, как известно, дьявол кроется в деталях, и, когда я получил пленки из проявки, многие кадры оказались очень темными и спасти кадры было практически невозможно.
В некоторых случаях меня подвели экспонометры – призма с возможностью замера экспозиции сломалась в первые дни, а внешний экспонометр Sekonik L558 периодически барахлил и отказывался замерять в режиме точкой.
В некоторых случаях виноват был сам – у каждой пленки есть диапазон рабочих выдержек, для которых не требуется компенсации экспозиции. Так, например, пленки Kodak e100g не требуют компенсаций для выдержек от 1/10000 до 10 секунд. А пленки Fuji Velvia 50 требуют коррекции уже после 1 секунды. Это значит что, если экспонометр показывает выдержку в 4 секунды, то реальное время экспозиции должно составить на 1/3 ступени больше, то есть около 5.5 секунд (увеличение экспозиции на 1 «ступень» определяет количество света в 2 раза большее от предыдущего. То есть когда говорят, что надо увеличить экспозицию на 2 ступени, это означает света нужно в 4 раза больше).
Как же вообще можно достичь таких выдержек при съемке пейзажа? На самом деле очень легко – если в камеру заправлена низкочувствительная пленка ISO50 и сверху надет поляризационный фильтр, который снижает световой поток на 1.5 ступени (~3 раз), то такие длительный выдержки можно получить на рассвете или на закате, то есть в самые любимые и важные часы для фотографа. И здесь очень легко ошибиться в рассчетах, а неправильное время может привести к недодержкам и полному провалу в тенях.
Для того чтобы лучше понять о чем речь, я провел небольшой эксперимент – собрал разные предметы и сделал несколько кадров с разными значениями экспозиции. Просьба не относиться к нему очень строго, этот эксперимент проводил в любительских условиях. Но тем не менее результаты достаточно показательны.
Я взял профессиональную позитивную пленку Kodak E100G (судя по характеристикам и по опыту она не такая контрастная, как Velvia 50), немного постоянного света из окна (погода была пасмурная и отклонения во внешнем освещении незначительные), несколько предметов различных яркостей и цветов и сделал 5 следующих фотографий – недодержка 2 ступени, недодержка 1 ступень, нормальная экспозиция, передежка 1 ступень, передежка 2 ступени. После проявки отсканировал пленки на Nikon 8000ED и без какой-либо обработки (только resize) повесил на сайт. В качесте сравнения я сделал аналогичные снимки на цифровую камеру Canon 5D:
Подробнее посмотрим проблемные места композиции:
| Canon 5D ISO 100 | Kodak e100g | |
|---|---|---|
|
Пересвет 2 ступени Раскрылись все детали в глубоких тенях, зато света беспощадно выгорели |
Оригинал  |
Оригинал 
|
|
Пересвет 1 ступень Можно заметить, что облака на часах потеряли детализацию. Но при 14-ти битном сканировании и правильной обработке слайд можно спасти. В целом – хороший результат. |
Оригинал  |
Оригинал 
|
|
Нормальная экспозиция Цвета на слайде сразу ожили и стали ярче. Средние тона и света читаются отлично, а вот деталей в тенях уже не видно без дополнительной обработки. |
Оригинал  |
Оригинал 
|
|
Недодержка 1 ступень При недодержки в 1 ступень уже все печально – разительное отличие от нормальной экспозиции, в большинстве случаев скан уже не спасти. |
Оригинал  |
Оригинал 
|
|
Недодержка 2 ступени Ну тут уже и говорить не о чем, все черным черно. |
Оригинал  |
Оригинал 
|
Какие-то глубокие научные выводы из этого эксперимента сделать не получится, просто потому что задачу такую перед собой не ставил. Но я наглядно убедился в том, что недодержка всего в 1 или даже 0.5 ступени может испортить слайд. Так что при сложных световых условиях лучше не скупиться на пленку, а делать несколько вариантов кадра с различной экспозицией с шагом в 1 ступень.
К сожалению, такая небольшая фотоширота накладывает ограничения и на сюжетах – если между самой яркой и самой темной областью различия в яркостях больше 3 ступеней, то придется чем-то жертвовать – либо снимаем светлые области, либо снимаем тени.
Ну и не забываем про градиентные светофильтры, во многих случаях это поможет «запаковать» сюжет в слайд. Тогда, если все замерили правильно, цвета получаются отличные и без какой-либо обработки:
